johnshaw的自然摄影指南(doc62)-经营管理(编辑修改稿)

johnshaw的自然摄影指南(doc62)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

40 50 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 不是所有的速度都有相应的底片，不过需要记住的是 ISO 值增倍或减半就意味着相差一挡。 ISO200 比 ISO800 慢两挡，但比 ISO50 快两挡。 从上面的序列中，可以得出柯达的 Kodakchrome 64（ ISO64）比 Porvia 100F（ ISO100）慢 2/3 挡。 有些相机不能在机身上显示所有的 ISO数值，因为没有地方标记那么多的数字。 所以在这些相机上的 1/3 挡增量都用圆点表示，类似下面这样： 25 . . 50 . . 100 . . 200 . . 400 . . 800 再补充说明一下，在有的相机上，快门速度或光圈 f值也是以这种圆点的方式来标识的，因为它们可能没有很大的转盘，没有足够的地方来标记这些数字。 一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。 应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。 我的摄影师的工作，以及这本书的 论述，都是基于对挡位的概念的理解来完成的。 如果你对这些概念不是很适应，请耐心的重读这一节。 对曝光基本理论以及挡位概念的理解，注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。 没有测光表时的曝光： “ 晴天 f/16” 法则 内置在相机里通过镜头进行测光（ TTL:throughthelens）的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。 实际上，我们非常依赖于这种测光表，如果没有它，当各种事物出现在我们的镜头前时，我们会感觉到有些迷失方向或混乱。 我知道，有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出 正确的曝光参数，他们也为他们的这个能力而自豪，但我不是这种人。 然而，在一种情况下，正确的曝光参数是一个不变的常数，那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。 在这种情况下为了得到正确的曝光值，你应该遵循我们称之为“ 晴天 f/16” 法则的一些规则：在明亮的太阳光底下（高空无云，没有薄雾，没有空气污染），大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于，用底片 ISO 做为快门速度，同时把光圈设置为 f/16 时的曝光量，或者是其他任何等同的曝光参数。 呵呵，这样说有点太空洞 了，让我们来更深入的研究一些这些规则。 首先， “ 晴天 f/16” 仅适用于明亮的、直射的太阳光线，而不适合凌晨或黎明的太阳光，也不适合薄雾或阴天的光线。 而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用，因为这时的太阳离地平线很近，光线很低。 “ 晴天 f/16” 也不适合拍微距，因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。 理论上，光圈 f值只在无限远处是准确的，相同光圈下，当焦点移近时，焦点处进入镜头的光线也会减少。 不过通常不用担心这个问题，因为你的 TTL 测光表已经把这个变化计算进去了。 但是， “ 晴 中国最大的管理资源中心 第 10 页 共 52 页 天 f/16” 法则是不 用测光表时的曝光值，所以当这些条件变化时，这个法则就不灵了。 而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体（太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上）。 所以，在夏天的正午，此时太阳是从头顶直射下来的，只有当你想从上往下拍摄你的双脚时，才可以应用 “ 晴天 f/16” 法则。 如果你想在此时象往常一样拍摄，那你就需要修改 “ 晴天 f/16” 法则的参数以适应侧面光照的曝光需要，后面我将简短的介绍如何进行修正。 还有，这个法则只对均匀（ average）色调的被摄对象有效，太亮或太暗物体都会出问题。 其实大多数被摄物的色调都是很 均匀的，用摄影师的话说，都是 “ 中间的 ”（ middletoned）。 我个人不大喜欢 “ 中间的 ” 这个说法，因为当我们讨论色调时，有太多的摄影师使用 “ 中间灰 ” （ middletone gray）这个词，但我们并不是在讨论黑白摄影。 因此我用 “ 中等的 ” （ medium）这个词来代替。 这样就可以说 “ 中等绿 ” 、“ 中等红 ” 、 “ 中等蓝 ” 等等。 （译注：这几个词： average， middletone， medium实在把偶搞的一头雾水，不知道怎么翻比较合适，其实表达的应该就是 18%灰的概念） 别忘记的是，当使用 “ 晴天 f/16” 法则时， 不是一定要使用 ISO 值做为快门速度和f/16，还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。 而且这个法则中没有提到使用的地点。 我就曾被人问过在山顶是否可以使用 “ 晴天 f/16” 法则。 答案是肯定的，因为太阳离我们有 93,000,000 英里远，我不认为当我们走近太阳 10,000 和 12,000 英尺时，会对 “ 晴天 f/16” 法则有多么大的影响。 现在让我们假设用的是 ISO100 的底片，使用 “ 晴天 f/16” 法则，正常条件下的曝光参数是 1/125 秒和 f/16 或其他等效的值。 在明媚的阳光下，没必要只使用 1/125 秒和 f/16，还可 以使用 1/250 秒 f/11， 1/500 秒 f/8， 1/1000 秒 f/ 或 1/2020 秒 f/4。 使用慢速的快门速度，可以使用 1/60 秒 f/22 或 1/30 秒 f/32 进行拍摄。 这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。 如果使用 ISO400 的底片，那就要从 1/400 秒f/16 开始，如果使用 ISO25 的底片，那就是 1/25 秒 f16， „„ 等等。 相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上，所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。 你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作。 或者需要小光圈来实现比较大的 景深。 如果你正在用 ISO50 的底片拍摄一只奔跑的鹿，你还会使用 1/50 秒 f/16 的参数吗。 在你不假思索的说 “ 不 ” 之前，请先仔细思考一下。 在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗。 难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗。 在任何情形下，光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。 曝光是否正确完全由你自己决定。 在大多数情况下，当你拍摄野生动物时，你会用你最长的镜头，并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。 但是从 f/16 开始，计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的，不过 有一个更简单的方法。 等同于 “ 晴天 f/16”法则，可以使用我称之为 “ 快速 f/” 的法则来实现和 “ 晴天 f/16” 相同的曝光量：把你使用的底片的 ISO 值后面加一个零作为快门速度，光圈使用 f/。 例如使用 ISO100 的底片， “ 晴天 f/16” 使用 1/125 秒 f16， “ 快速 f/” 使用 1/1000 秒f/。 它们是一样的吗。 通过换算，会发现它们有相同的曝光量。 在拍摄动物时，这个方法用起来很方便，因为可以少计算很多数，而通常这时候你用的光圈也都在 中国最大的管理资源中心 第 11 页 共 52 页 f/ 附近。 顺便说一句，不知道你是否还记得，这个估计的 曝光值是针对正面光照的被摄物体的。 对于侧面光照的物体，应该比基本的曝光值开大一挡；对于背面光照的物体（逆光）应该开大两挡；对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一挡；对于颜色很深的应该开大一挡。 不过要记住，这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用，它们不适用于使用 TTL 测光表的时候。 下面来个实验：晴天在佛罗里达，在侧光情况下拍摄白鹭的大特写，应该如何估计正确的曝光值。 你应该可以估算出正确的结果。 因为我们会使用一个长焦镜头，所以使用 “ 快速 f/” 法则。 缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节，因 为侧光所以再开大一挡，现在又回到了 “ 快速 f/” 的曝光值了，这就是我们估计的曝光值。 现在让我们再试着在 9 月份的大晴天里，到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。 我们拍的野牛是不怎么走动的，所以我们使用 “ 晴天 f/16” 法则。 因为是深色对象，所以开大一挡；因为是逆光拍摄，所以再开大两挡。 这样一共开大了三挡曝光值（从 f/16开大到 f/）。 当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合，以挑选一个你认为合适的曝光参数。 虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片，但 “ 晴天 f/16” 法则是个很有帮助的参考。 你可以经常使 用这个法则来检查你的测光表的读数，因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。 如果你在明亮的太阳下拍摄，你的测光表的读数应该和 “ 晴天 f/16” 法则是相近的，除非是有什么东西出了问题。 是不是相机的电池快没电了。 或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来（例如，使用偏振镜一般需要开大两挡曝光）。 当在明亮的光照条件下拍摄时，例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物，最好把相机的曝光参数预先设置为估计值，这样就可以应付一些突发的事情，有利于抓拍。 使用 “ 晴天 f/16” 法则还会遇到一个问题，你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。 这看似是个很简单的问题，但对有些镜头来说并不容易。 现今的许多变焦镜头都使用一种称为 “ 可变光圈 ” （ variable aperture）的设计，当镜头变焦时，实际光圈大小也跟着改变。 这些镜头用两个 f值标记它们的最大光圈值，例如 Nikon 28105mm f/ 或 Canon 35350mm f/。 如果要实现恒定光圈，当镜头焦距改变时，光圈也必须作相应变化。 如果光圈保持物理大小不变，那当镜头变焦时，光圈 f 值就会发生变化。 对于大多数可变光圈的镜头，镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。 对于老式的相机，或者只用镜头短焦一端使用 “ 晴天 f/16” 法则，或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。 我之所以称一些相机是 “ 老式的 ” ，因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值，或者是有这个可选的功能。 所有的 Canon 镜头都是以这种方式工作， Nikon 镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置，也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。 当使用电子方式设置时，你设置的光圈值就是实际的光圈大小，只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。 让我们使用 Nikon 28105mm 的镜头说明上面讲述的现象。 当光圈 开到最大时，镜头焦距由 28mm 变焦到 105mm，光圈大小也会从 f/ 变化为 f/。 这里有 2/3 挡的变化。 这个 2/3 挡的变化同样会发生在最小光圈时。 在 28mm 端，最小光圈是 f/22；而在 105mm 端，是 f/29。 如果使用电子方式在 f/ 和 f/22 之间设置光圈值，当镜头 中国最大的管理资源中心 第 12 页 共 52 页 焦距变化时，光圈会保持恒定不变。 综合上面的事实，如果在使用电子相机和变焦镜头时使用 “ 晴天 f/16” 法则，应该避免使用最大或最小光圈。 只要使用中间的光圈值，就不会对 “ 晴天 f/16” 法则的应用有任何影响。 顺便说一句，如果以前从来都不知 道有估计曝光和 “ 晴天 f/16” 法则这回事，那你真的是错过了一个非常有用的工具。 如果想得到更多的信息，请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。 景深和快门速度 所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。 你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定：你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物。 被摄对象有没有因为风吹而晃动。 你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少。 你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和。 没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题，必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进 行拍摄。 最先应该做出的决定是，你该选择什么样的快门和光圈组合。 你是需要拍摄运动的瞬间（使用快速快门和大光圈）还是要需要使用大景深拍摄（通过使用小光圈和慢速开门实现）。 “ 景深 ” 是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。 理论上，任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置：镜头焦点所在的那个平面。 但事实上，在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。 当超出这个相对锐利的范围时，不论在焦点平面的哪一边，成像的锐利程度都会下降。 这个成像锐利的区域，也就是 “ 景深 ” 的实际大小由四个因素来决定： 1．拍摄时的实际光圈大小 2．使用的镜头的焦距长短 3．被摄物体的大小 4．。