服装制版方法doc19-纺织服装(编辑修改稿)

服装制版方法doc19-纺织服装(编辑修改稿)内容摘要：

以一定程度地符合个体。 在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依据。 这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板。 （三）工业化成衣的包容性： 说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。 “合体”这个概念具有相当大的不确定性。 可以说，尽管这两个字人们说了上千年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当。 实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓 基本的意思是说大体上、差不多、不严格。 很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。 穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。 从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的。 服装厂商的商业活动使得合体概念更是增加了扑朔迷离的色彩。 许多促销人员都在讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是 大多数人试穿了他的服装都“比较合体”。 其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时讲的“合体”是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的“合体”却是非确定性的概念。 这种偷梁换柱式使用概念的习惯，不仅仅容易使消费者陷入困惑，同时也容易导致服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状。 试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能的前提 —— 他的服装有无数多个规格。 因为人体是有高矮胖瘦的区别的。 事实上服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格。 所有服装企业在制定服装规格上的出发点 几乎没有什么分别，都是“用尽可能少的规格，覆盖尽可能多的人体”。 有限的服装规格，预计覆盖的人体越多，对合体要求的标准越低。 经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样。 ”是业主的商人本性使得他在搞欺诈吗。 不是，而是服装本身具有一种以往不被人们注意的属性 —— 包容性。 什么是包容性呢。 就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括高矮胖瘦）。 换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着。 服装的包容性是因服装种类的不同而异的。 例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的跨度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。 这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。 服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。 可见，前面一直被人们津津乐道的“合体”概念，其实就是指包容。 许多人都有这样的亲 身体验：二年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自己穿的西服合体，而二年后自己已经明显发福，周围的人仍然称身上的同一件西服合体。 有更多的人购买或者定做了服装，一穿就是多年，尽管自己的体形在不断地变化，一直没有感觉不合体。 这说明服装还表现在对同一人体在时间上的包容。 建立了服装包容性的概念，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体。 是不是这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢。 也不是。 有另一方面的东西是我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求。 本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理 想化人体的美的想象。 这实际上是在弥补大部分人体的或多或少的缺陷。 四、真比例数学模型及新型裁剪制图操作方法 （一） 服装结构数学模型的演变： 既然服装存在着合体与造型的对立统一问题，就说明服装结构上的许多部位都存在着比例关系。 然而关于服装结构的比例问题，人们经历了比较漫长的认识过程。 过去比较传统的比例认识是这样的：服装的许多小部位（或分部位）与主控部位的关系是：该部位占主控部位的几分之几。 这种概念型处理方法的结果是通过计算得到的尺寸要加或减一个数值以便接近真实尺寸。 而这种概念 的支持也导致了六分法、八分法、十二分法、五分法、和十分法多种裁剪制图方法同时并存却又相互排斥的局面出现。 例如，同样是西服的前胸阔这一部位，对于正常人体来说，就有如下多个数学模型存在：。