服装业品质管理

服装业品质管理内容摘要：

划进行管理和检验，并把检验结果通知客户。 d、 不合格的面料 不合格的面料不开裁是面料品质管理的基本原则。 面料品质管理的主要项目 （ 1） 面料的组织结构 a、 面料的组织 对收货方的检验员来说，并不需要 很 精确的去分析纱线的交织规律，只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。 任何组织或者花纹的错误应该判定为重大疵点。 b、 纱线的支数 纱线的支数一般很难依靠目测来判断，故不要求检验员去检查，但如果发现面料的厚度、紧密度或重量不符确认样时，可送样品至专业测试机构要求测试纱线的纱支。 c、 面料的密度 如果发现面料的厚度、紧密度或重量不符确 认样时，应该检查此项目。 常用的有分解拆纱法、照布镜分析法和斜向光栅密度分析法等。 测定经纬密度时，取样位置最少离面料头尾 1m 以上。 d、 面料的重量 一般允许差异为 2％、 +5％，但面料如果出口到有重量配额限制的国家则不适合该允差。 （ 2）面料的幅宽 面料最外面的两根经纱之间的距离为实际幅宽，两侧边撑针眼之间的距离为有效幅宽。 由于幅宽直接影响排料，因此测量幅宽是重要的检验项目。 在检验面料幅宽时，每批布应测量三次，布头、中间和布尾，所谓的布头、布尾也应该距离布匹的端头 1m。 如果在检验时发现匹与匹之间的幅宽 有较大差异，就要逐匹测量每匹布的幅宽并分档，避免在裁剪时产生 “窄幅布 ”。 （ 3）面料的匹长 通常的匹长标准是不低于 （ 30码）。 面料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪，仅在布边挂一色线作为疵点标记，即所谓的 “假开剪 ”。 “假开剪 ”只是一个标记，并不等于有了这个标记疵点就可以接受。 为了防止面料厂滥用假开剪，服装厂可以向面料厂提出一个假开剪的标准，一般的要求是： （ 30码）以内不允许 “假开剪 ”， ～ （ 30码～ 60码）不超过一个 “假开剪 ”， (60码 )以上不超过三个假开 剪，布头、布尾 （ 5码）以内不允许 “假开剪 ”。 （ 4） 面料的花型和颜色 a、 花型 面料的花型与确认样核对必须准确无误。 b、 颜色 一般与确认样色差在四级以上（评定变色用灰色样卡）可接受。 如果客户对颜色的要求较高，既使在四级以上，也要将大货面料送客户确认。 在检验大货面料时，要特别注意同一匹布的前后色差及左右色差，以及匹与匹之间的色差（俗称缸差）。 同一匹布的前后色差和左右色差是不可接受的。 而缸差如果在四级以上一般可以接受，如果勉强达到四级（目测有差异时），生产中必须分色。 进行颜色检验的方法为 ： ① 在待剪面料上剪下全幅宽 5英寸长的布条，并标记左右边，用该布条在布匹的中间、尾部各核对一次，确保面料无前后色差。 ② 在待检面料的布头、中间和布尾，将左右边合拢，检查有无左右色差。 ③在其它的待检面料上都剪下这样的布条，同样检验前后、左右色差的情况。 ④ 最后把这些布条集中起来，检验匹与匹之间的缸差情况。 如果缸差勉强达到四级，并且目测有色差，则需要对所有的面料分色。 首先根据这些布条的缸差情况，制作缸差卡，做好标记如 A色、 B色等记号。 将缸差卡及各个色光的数量作为生产技术文件提供给有关部门。 C、染色牢度 染色 牢度是面料的重要品质指标，合格与否的结论必须通过实验室测试。 如果测试只是作为内部参考之用，可以采用一些简单的方法 ① 水洗色牢度，按照洗标要求洗涤，洗涤后用褪色及沾色样卡进行评级，一般的商业要求为变褪色牢度高于四级，沾色牢度在 3～ 4级以上。 ② 摩擦色牢度，摩擦色牢度分为干、湿两种。 干摩擦牢度是用干漂白布摩擦染色织物后，观察白布沾色情况。 湿摩擦牢度是用含水 100％的湿漂白布摩擦染色织物后，观察白布沾色情况。 试验方法是取 8cm*25cm 试样两块。 一块作干摩擦牢度用，一块作湿摩擦牢度用。 试验时将被测试样铺平在摩擦牢度试 验仪的试样台上，压牢后另取 5cm*5cm漂白平布固定于摩擦头上。 漂白平布经纬方向与被测试样的经纬方向相交成 45度角。 然后把摩擦头放在试验布上来回摩擦十次，每次来回约 1s，然后按 “染色牢度沾色样卡 ”评定等级。 测定湿摩擦牢度时，摩擦头上的白布应含水 100％，评级待干燥后进行。 如果没有摩擦牢度试验仪，可以用手工的方式进行，但其结果仅作为内部参考。 一般商业要求为：干摩擦牢度四级以上，湿摩擦牢度三级以上。 d、染色牢度褪色样卡和染色牢度沾色样卡，褪色样卡由九对灰色片组成，每对代表不同程度的色差，旁边有级数来表示色差的 程度，共分为 4 3 2 1 1九级。 五级最好，表示原样和试 样完全没有色差，一级最差。 沾色样卡也是由九对灰色片组成，分别标示不同程度的沾色，五级最好，一级最差。 （ 1） 斜与纬弧 一般规定纬斜与纬弧必须小于 2％～ 3％，从服装加工的角度来说，如果纬斜与纬弧大于2％，铺料时就要手工整纬，而大于 3％的纬斜与纬弧应该将面料退回面料厂重新整纬定型。 I8或等于 5％～ 6％。 应该注意的是，该指标的测试条件不是简单的水浸，而是模拟了实际的洗涤状况。 对于水洗的服装来说，面料的缩水率是影响服装尺 寸的重要原因，也是确定服装样板尺寸的重要依据，因此需要在服装生产前对面料的缩水率进行测试，测试的具体步骤如下： b、 所有的试样用线缝成一串，按订单所要求的方法洗涤。 c、 测定每一块面料水洗后的尺寸。 d、 同时观察面料水洗颜色的变化，水洗后的颜色必须满足客户的要求。 e、 如果测得的缩水率相等或非常相近，可按所测得的缩水率制作或适当修改样板。 通过缩水率的测试，可以预先估计成衣水洗过程中的最大尺寸变化，使服装的尺寸稳定并能满足规格要求。 f、 如果测得的缩水率过大，可将面料退回面料厂重新整理。 g、 如果测得的缩水率各不相同，就需要用以上方法测试每一卷的缩水率，并分档归类，重新制作适合各种缩水率的样板，当然也可以把那些缩水率大的面料退回面料厂重新整理。 （ 1） 烫缩 面料（特别是合成纤维纯纺及其混纺织物）在受热以后会产生收缩，为了保证服装在整烫以后的尺寸和外观要求，有必要掌握其烫缩率。 烫缩率的测试应该按该产品的最终整体条件来进行，不管测试哪一种烫缩率，都要注意以下几点： a、 采样 采样时都要距布匹的头部或尾部 2m 以上，取 50cm 长的面料，并记录好长度和宽度数据。 b、 熨 烫 按大货工艺执行。 c、 测试 待凉透后测，测量试样的长度和宽度，然后计算该面料的收缩率。 （ 2） 熨烫折缝性 折缝性时熨烫性能中一项比较重要的测试，用以评价面料在压烫或缝制后的整体效果，其测试方法如下： a、 从距布端 1m 以上、距布边 10cm 以上的布尾采取试样。 b、 将试样折叠，放在吸气烫台上，采用蒸汽熨斗（蒸汽压力 ～ ）施以适当的压力，压烫和汽蒸时间 10s 左右，以适当的速度往复三次，温度一般控制如下： 棉、麻 180℃ 羊毛、粘胶 160℃ 涤纶、维纶 140℃ 真丝、腈纶、锦纶 120℃ 丙纶、氯纶 100℃ c、 待试样静置 24h后进行测评。 测评一般使用视觉评价，即观察熨烫后折缝的整体效果。 （ 3） 熨烫色牢度 面料熨烫以后有可能会产生变色、沾色等现象。 熨烫实验可以在加热装置中进行，也可以使用熨斗。 熨斗的温度用表面温度计或感温纸测定，试样大小一般为 40mm*100mm。 熨烫条件按照洗标的要求进行，观察熨烫后有无发生变色、沾色和烫黄等现象。 （ 4） 可缝性 可缝性与面料及缝线的特点有关。 通过可缝性的测试，可以事先了解缝合的强度和缝合的效果。 缝缩率是指在面料缝合后，在缝线周围产生的缝皱程度。 从面料上距布端 1m 布边 10cm 的部位裁取经纬纱向各不少于 6块的试样，试样应平整，无疵点，尺寸为 500mm*50mm，长度方向与接缝方向平行，在长度方向的两端分别坐上记号，分别距端 70mm、 30mm。 将两块相同方向的试样重叠，使试样在一定的缝制条件下，不用手送料，在试样。