服装生产工艺知识汇编

服装生产工艺知识汇编内容摘要：

机的使用。 练习步骤如下： 身体坐正，坐凳不要太高或太低。 用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。 稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做截止起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓 慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为主。 倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。 18 （二）空车缉纸训练 在较好地掌握空车运转的基础上进行不引线的缉纸练习。 先缉直线，后缉弧线，然后进行不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。 三、机缝前的准备 （ 1）针、线的选用 常用的机针型号规格有 9 号、 11 号、 14 号、 16 号、 18号，号码越小针身越细；号码越大针身越粗。 与手针型号规格正好相发，机针所有号型长短一致。 机针选择的原则是，缝料越厚越硬，机针越粗；缝料越薄越软，机针越细。 缝线的选用原则在粗细上与机针的选用原则一样，还应注意选用成分与衣料基本相符，并且与工艺要求相符。 机针型号 9 11 14 16 18 用 途 薄 料 丝绸料 中厚料棉 厚 料 牛仔及粗呢 （ 2）针迹、针距的调节 针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。 针迹的调节一般是靠旋紧或旋松面线的夹线弹簧螺丝，有时也会调节放底线梭芯外梭子上梭皮的松紧，使底 面线松紧适度，交接点在缝料中间不外露。 针迹调节还应结合衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行。 缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当放松，压脚压力减小，送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免皱缩现象。 表面起绒的衣料，为使线迹清晰，可以略将面线放松。 卷缉贴边时，因是反缉可将底线略放松。 缝厚、紧、硬的衣料时，底面线应适当紧些，压脚压力要加大，送布牙应适当抬高，以便于送布。 机缝前必须先将针距调好。 缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响成衣牢度。 针距过密也不好看，而且易损伤衣料。 一般情况下，薄料、精纺料3cm 长度 14~18 针，厚料、粗纺料 3cm 长度 8~12 针 四、机缝的操作要领 （ 1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片的缝份宽窄一致。 但是由于缝纫时，下层衣片受到送布牙的直接推送作用走得较快，而上层衣片受到压脚的阻力和送布牙的间接推送而走得较慢，往往衣片缝合后会产生上层长下层短，或缝合的衣缝有松紧、皱缩等现象。 所以要针对机缝这一特点，采取相应的操作方法。 在开始缝合时就要注意操作手势，左手向前稍推送上层衣片，右手把下层衣片稍带紧。 有的缝不宜用手带松紧，可借助镊子钳来控制松紧。 这样才能使上下 衣片始终保持一致、长短一致、不起涟型。 这是机缝中最基本的操作要领，见图 129。 ‘ 19 （ 2）机缝的起落针根据需要可缉倒回针或打线结收牢，机缝断线一般可以重叠接线，但倒回针或断线交接均不能出现双轨。 （ 3）各种机缝缝型沿缝迹分开或沿缝迹坐倒或翻转，无特殊要求均要沿缝迹分足，不要有虚缝。 （ 4）在卷边缝、压止口和各种包缝的第二道缉线也要注意上下层的松紧一致。 如果上下层缝料错位，丝绺不正时，虽然不会形成长短不齐，但会形成斜纹的涟型。 五、机缝常用缝型及其 在服装上的运用 机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。 （ 1）平缝 平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图 130。 （ 2）分缝 分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位，见图131。 （ 3）分缉缝 分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般 用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图 132 20 （ 4）坐倒缝 坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位，见图133。 （ 5）坐缉缝 坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线。 也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出 或 ，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼 接部位的装饰和加固，见图 134。 （ 6）分坐缉缝 两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹~ 压缉一道线。 用于增加牢度，如裤子后裆等，见图 135。 （ 7）搭缝 搭缝是两层衣片缝头相搭 1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位，见图 136。 （ 8）对拼 缝 对拼缝是两层衣片平接，用 Z 型线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图 137。 21 （ 9）压缉缝 压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图138。 （ 10）贴边缝（窄贴边也称卷边缝） 贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉 清止口，注意上下层松 紧一致，防止起涟，见图 139。 （ 11）闷缝（也称包边缝） 闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉 清止口，把上、中、下三层一起缝牢。 用于装袖衩、装裤腰等，见图 140。 （ 12）别落缝与漏落缝 别落缝与漏落缝是明线缉在坐倒缝旁或分缝中，用于装裤腰、固定嵌线等，件图 141。 22 （ 13） 来去缝 来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝 缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉 或 ，把第一道毛缝包在里面。 用于薄料衬衫、衬裤等，见图 142。 (14)明包缝（也称外包缝） 方法一： 明包明缉双线。 两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出 包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住 ，再把包缝向上层衣片正面坐倒缉 清止口，注意反面缝道要分足无虚缝。 用于男两用衫、茄克衫等，图 143。 方法二： 先将两层衣片反面相叠，下层留出较宽缝份，缝份宽度根据包缝止口宽度而定。 平缝后将下层衣片拉出放平，缝份边缘扣光后盖在上层衣片上缝缉。 此方法使包缝平薄，适用于缝制厚布料，见图 144。 （ 15）暗包缝（也称内包缝） 方法一： 暗包明缉单线。 两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出 包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住 ，再把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，在靠包缝一边正面 缉 单止口。 用于茄克衫、平脚裤等，见图 145。 方法二：将两层衣片正面相叠，其余步骤同明包缝方法二。 （ 16）止口缝 止口缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转为反面相对，止口不倒吐。 在正面缉上明线又称压止口。 明先有单、双、狭、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装饰作用。 厚料止口内缝份需修剪以减少厚度，止口缝多用于服装的边沿，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、领头等部位，见图 146。 23 （ 17）条饰缝 条饰缝是将两层衣片反面相叠平缝后缝头分开，用一条两边扣光的布条盖没分缝缝份，然后沿两边压缉止口以固定布条。 这种方法可使缝合后的衣片正反面均不见毛缝。 如布条用镶料则具装饰作用，如上衣的开刀分割部位，裤子的外侧缝等，见图 147。 （ 18）云纹花 云纹花主要用于棉袄、羽绒服装、衬绒服装的装饰，以及对填充材料的固定。 这类服装通过缉线以后，缝过线迹的部位凹进，其余部位向外凸出，形成凹凸的立体线迹花纹，既有装饰性，又能固定了腈纶棉、羽绒 、驼绒、绒布等御寒填充材料。 最初的缉线利用各种形状的弧线形成云纹状，故称之为云纹花。 现在随着工艺的发展，可以随意设计缉成各种文字、花卉图案、各类几何图形。 缉云纹花要求一缉到底，不能回针或重复叠针，因此缝纫前复杂的花纹要事先将针迹走向构思好，画在纸上，将纸附在衣料上再缉线，缉线后撕去纸样即可。 如果是有规则的几何图形，要计算后在衣料上画上粉线标记后再缉。 为使缉缝线迹更明显，装饰效果更强，可采用与衣料颜色反差大也较粗的缝线，见图 148（ 1）（ 2）。 六、 机缝特殊缝型及在服装上的运用 滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装。 滚、嵌、镶、荡用料一般都取斜丝绺，以 45176。 斜为最佳，取料、拼接方式，见图 149。 当被装饰的边为直线型时，为省料考虑也可采用横料、直料。 取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。 滚、嵌的用料可用本色本料、本色异料或异色料等，镶、荡一般都用异色料。 下面介绍一些最基本的滚、嵌、镶、荡机缝方法。 （一）滚 24 滚就是通常所说的滚边。 滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰 工艺。 按所用材料及颜色分类 （ 1）本色本料滚。 用本身面料做滚条滚边的称为本色本料滚。 （ 2）本色他料滚。 用于面料颜色相同的其他材料做滚条滚边的，称为本色他料滚。 （ 3）镶色滚。 用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做滚条滚边的，称为镶色滚。 按宽狭及形状分类 （ 1）细香滚。 是最狭的一种滚边，宽在 左右，滚好后滚边呈圆型，像一根细香所以称为细香滚。 （ 2）狭滚。 滚边的宽在 以上， 1cm 以下的，通常都称为窄滚。 （ 3）宽滚。 滚边的宽在 1cm 以上的通常都称为宽滚 按缉缝层数分类 （ 1） 二层滚。 既普通滚法，滚条缉上面料时，面料与滚条均不扣转毛缝，只缉牢面料及滚条各一层，共二层，所以称为二层滚，见图 150。 （ 2）三层滚。 为了防止面料散丝，先把面料扣转毛缝后在缉上滚条，缉牢面料及滚一层，共三层，所以称为三层滚。 三层滚常用于细香滚及容易散丝的面料，见图 151。 （ 3）四层滚。 为了防止面料与滚条散丝，以及使滚边外观更厚时饱满，把面料和滚条都扣转毛缝后再缉合，缉面料及滚条 各二层，共四层，所以称为四层滚。 四层滚常用于细香滚及容易散丝的面料和薄滚条料，见图 152。 按工艺分类（图示以二层滚为例） （ 1）明线滚： 方法一：把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道缉线并沿滚条边缘缉 25 止口，见图 153。 方法二：把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，在衣片正 面滚边上缉 清止口，也可在滚边外口再缉 ，形成双止口。 常用于大衣的底边滚边，见图 154。 方法三：用专用滚边压脚，使滚条直接夹缉到衣片上，见图 155。 (2)暗线滚 方法一：把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后用手工 繑 牢在衣身上，正面不能有针迹，见图 156。 方法二：滚条反面缝份扣光，扣光后要盖过第一道缉线 ，在正面沿滚边缉别落缝 ，将反面滚条缉牢，见图 157。 方法三：高档服装挂面、底边的毛口滚边和有夹里部位的滚边，反面滚条毛缝可以不扣光，根据具体情况分别可以用缉别落缝、拱针、寨针等方法固定滚条，见图 158。 现在常采用将滚条对折形成一边光边后滚边，使滚边的处理更为方便，见图159。 26 （二）嵌 嵌就是通常所说的嵌线，嵌是一种装饰工艺。 按所用材料及颜色分类 （ 1）本色本料嵌。 用本身面料做嵌线的，称为本色本料嵌。 （ 2）本色他料嵌。 用与面料颜色相同材料或其他材料做嵌线的，称为本色他料嵌。 （ 3）镶色嵌用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做嵌线的，称为镶色嵌。 按形状分类 （ 1）扁嵌。 嵌线内不衬线、绳，嵌线呈扁型，称为扁嵌。 （ 2）圆嵌。 嵌线内衬线、绳，嵌线呈圆型，称为圆嵌。 按缝装的部位分类 （ 1）外嵌。 装在止口外面的嵌线称外嵌。 通常装在领头、门襟、袖口等止口外。 方法是把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的宽度先缉上外层衣片固定，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面，外嵌就完成了，见图 (2）里嵌。 装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片分割缝中的嵌线。 图 160 外嵌中的二层衣片是分割的外层衣片，所装嵌线就形成里嵌，见图 161。 滚边里口的嵌线，见图 162。 （三）镶 镶就是通常所指的镶边及镶条。 镶主要 用于不同颜色的镶拼装饰，适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰。 镶边一般是比较宽的，大都在 2cm 以上， 27 因为太窄不易做。 镶边正面可以根据需要缉明线。 衣片边缘镶边，见图 163。 衣片中间镶边，见图 164 夹。