服装基础知识汇总(编辑修改稿)

服装基础知识汇总(编辑修改稿)内容摘要：

职业装休闲化。 细节提示：这类衬衫要稍稍正式、精致一点，单色或条纹，可以配出庄重明朗的形象。 休闲居家衬衫 场合：居家、散步、游玩。 品质：舒适的纯棉面料，色彩图案个性化。 细节提示：选型一定要宽松，同时把好质量关，因 为休闲不等于随便。 领型 职业标准领 长度和敞开的角度均走势 “ 平缓 ” 的领子称为标准领。 这种衬衫常见于商务活动中，色泽以单色和白色为主，是最常见、最普通的款式，它不受年龄因素的影响且适合于任何脸型。 品位异色领 素色或条纹衬衫，领子为白色，有的袖口也做成白色。 领型多为标准领或敞角领，与佩兹利涡旋纹无比般配，不易穿出品位，谨慎选择。 传统暗扣领 左右领子上缝有提纽，领带从提纽上穿过，领部扣紧的衬衫领讲求严谨，强调领带结构的立体形象，穿着这种领型的衬衫必须打领带 ，通常打紧密的小结，领部才显得妥帖。 与暗扣领相配的领带花型传统保守，精细温馨的条纹或英式条纹面料是此款衬衫最好的搭档。 浪漫 “ 温莎 ” 领 左右领子的角度在 120 度 ~180 度之间。 这一领型又称敞角领。 据说当年 “ 不爱江山爱美人 ” 的温莎公爵最喜爱这种领子，与此相配的领带领结称 “ 温莎领带 ” ，领结宽阔，非常具有个性，适用于圆型脸和方型脸。 纽扣领 运动型领尖以钮扣固定于衣身，原是运动衬衫，典型的美国风格，随意自然，舒适便捷。 这一领型多用于休闲格的衬衫上，如牛仔衬衫。 部分商务衬衫采用钮扣领 ，目的是固定领带，适合年青人。 三、衬衫的面料 以衣料分类（棉质衣料种种）同为棉质衣料。 所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。 青年布 竖向用染色棉线，横向用白棉线平强的轻薄棉质衬衫衣料。 淡而柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线和白棉线的组合。 牛津布 钮扣领衬衫常用的衣料，平强，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。 柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。 条格平布 用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料。 配 色多为白与红、白与蓝、白与黑等。 既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。 细平布 最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的粗织细平布几近丝绸的感觉，所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。 西装简介与应用常识 西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。 它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。 西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。 穿着正规的套装，要求系领 带。 单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。 西服，起源于 17 世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。 西服的始祖： 1690 年，究斯特科尔 十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣 “ 究斯特科尔 ” 和比其略短的 “ 贝斯特 ” ，以及紧身和体的半截裤 “ 克尤罗特 ” 一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。 究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒 ―― 这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只 扣上面一粒的穿着习惯的由来。 领带的始祖： 1705 年，克拉巴特 1670 至 1675 年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为 “ 克拉巴特近卫兵 ” ，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖 “ 克拉巴特 ”。 长裤是 诞生于休息室的现代西服： 1853 年，拉翁基 茄克 维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。 晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟 、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。 于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是 “ 拉翁基 茄克 ” ，约产生于 1848 年前后。 在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。 十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。 中国第一套国产西装 中国第一套国产西装诞生于清末，是 “ 红帮裁缝 ” 为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于 1903 年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出 “ 红帮裁缝 ”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。 英国田园式的流行： 1982 年，田园式 八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。 七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与 以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。 单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。 人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。 在这种背景下，英国用粗花呢制作的 “ 田园式 ” 非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。 一、 西装的选购 西装适合的体型 西装从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别就在于，日版西服一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短一公分左右。 体形矮胖的男人．这 类男人在选上衣时不宜过长，最好不要盖住臀部，会显得人往地下堆，不提气，不精神．如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。 会在视觉上夸大身材的宽度。 身材稍矮又偏瘦的男人．这类男人适合穿收腰的上衣，但是在穿着的时候应该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使他们的身材显得更矮。 矮瘦形的男筒子在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、藏青、深灰色等深色调的衣服为副。 瘦高型和高胖型的男人，先说瘦高型的，这类男人主要是身材给人感觉特别单薄．西装嘛，得撑起来才会显得男人更气派．所以在选择方面，建议尽量 买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得他们的身体不那么单薄。 而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。 而要是高胖了一点的人，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目． 如何选择西装 买西服时候，一定要注意两看：一看做工，做工主要检查线迹、手工和夹面，一定要注意查看西服口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱，如果要是条纹或格子西服，则要看这两处的条格有没有对上。 二看质感与颜色，通常耐穿的西服都有一个重要的因素，那就 是天然的素材，比如纯半毛，最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太适合正式场合穿着。 我们在选购西装时，需注意以下事项： 领子是否合适。 男士西服领子很讲究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如果缝制得粗糙，领子往往会不伏贴，离开脖子。 扣上扣子，看扣子周围是否出褶，如果不合体，就可能以扣子为中心出现横向或斜向的褶。 前衣摆角是否外翘着。 裁剪、缝制粗糙时往往出现此类问题。 里子是否滑爽。 西服的里子一定要光滑，且不能太软。 用一只手托着一侧的肩， 看看袖子的造型。 袖子应呈平缓的向前弯曲的曲线造型，不可太直或太弯；袖山上下不能有纵向的坑、凹。 前胸是否平整。 这里如果出现 “ 鼓包 ” 或不平顺就会很难看。 重量感如何。 高质量的面料、里料和衬做得较讲究时，衣服会有一定的重量感，否则会显得轻飘。 但这并不等于越沉越好，轻而软的西服是现代工艺技术的体现 兜盖和驳头做得如何。 缝制粗糙时，兜盖和驳头经常向外反翘着。 明线缉得如何。 如果有明线的话，明线的宽窄和针码应匀称。 翻过来看看里面，拽拽两袖笼，看里子是否揪着。 因为里 子应有一定的放松量，过紧或揪着都会影响衣服的外观效果。 1如果是条纹、格子纹或有花纹的面料，在各衣片的缝合处应对好格子，特别是在袖笼线处，前胸和袖山应对好格子。 1摸摸面料的起毛程度，一般易起毛的毛料较容易起球，应注意。 二、三粒扣西装 许多人喜欢驳领不是开得很低的单排三粒纽或四粒纽的改良西装。 这种改良西装既有我们自己的民族特色，又富有时代气息，可以不系领带，只要衣料选得恰当，既可在正式场合使用，又可出现在休闲场合，是一种实用性很强的服装。 高品质的西装应该与身材贴合良好 ，质料柔软，穿着舒适。 西装上不应有任何褶痕。 侧开衩是经典的剪裁方式。 如果想更时髦一些，可以选择没有开衩的款式。 任何人都可以穿三粒纽西装，无论身材、年龄和职业。 不同的穿着方法可以使三粒纽西装的感觉或时髦或传统而雅致。 时髦穿法：扣最上面的一个或两个纽扣。 传统穿法：扣中间的那个纽扣。 如果西装领子的边缘盖住了最上面的纽扣，扣最上面的一个或两个纽扣。 三、西装饰物 西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。 目前随着西装热的兴起，穿西装的人越来起多，西装的饰物越 来越受到人们的重视。 花眼 西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。 其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。 它的原型是 俏皮眼。 早在 19 世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称 “ 俏皮眼 ” ，公开场合冠以 “ 美人肯 ” 、 “ 花眼 ” 的雅号。 时至今日，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。 它是起装饰作用的。 袖口钉三枚纽扣 各款西 装上衣袖口处均钉 2~3 枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。 它的来历十分有趣。 传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。 他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。 他常常往袖口上抹鼻涕。 为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。 后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。 以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。 垫肩 垫肩是西装造型的重要辅 料，人们说它 “ 暗中作美事 ” ，因为它衬垫的内部不显露出来。 据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。 他相貌堂堂，但却有点 “ 柳肩 ” ，穿西装有点 “ 发水 ” ，缺乏男子汉风度。 苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使 “ 柳肩 ” 得以矫正。 当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。 领带 古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们 *狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。 最原始的领带出现于 17 世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫 克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。 巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。 领结 1650 年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。 法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。 爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。 目前领带的系法很多，式样也越来越丰富。 上衣袋装手帕 上衣代装手帕作美化 物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。 这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。 他（她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“ 爱彼褶型 ”。 这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。 懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。 小资料 一、关于西装 后面有开尾：欧美式西装。 后面 无开尾：中式场合所穿的西装。 领口处有开线：法国原制，品质较好，用来别花、别徽章的。 领口处无开线：其它国制。 领带要戴在皮带环之上，不要太长。 领带夹应夹在 3－ 4 扣间。 搭配之鞋、公文包的颜色：黑、咖啡。 搭配袜子的颜色：黑色。